Торжественные прически на средние волосы

Китайская национальная одежда.

Классическая китайская национальная одежда это совсем особенная сфера, не покоряющаяся всемирным актуальным тенденциям, живущая своей личной, неповторимой, красочной жизнью.

В настоящее время Китай купил громадную славу в мире не только благодаря экономическому чуду, стремительным темпам развития, но и из-за своей воистину неповторимой культуры, включающей в себя необычный и весьма самобытный мир моды.

Китайские национальные костюмы в значительной степени отличаются как от традиционно-европейских, так и от, казалось бы, таких родных и родных, соседских азиатских аналогов.

Торжественные прически на средние волосы

В ходе естественного этногенеза в Поднебесной утвердилось около 56 разных этнических групп. И само собой разумеется, любая из них владеет своим собственным, неповторимым стилем одежды, сформированным под активным влиянием культуры, народных традиций и географической расположенности мест проживания обитателей. В совокупности все эти отдельные элементы личных стилей этносов и формируют данный немыслимый, броский, невообразимо красочный и сочный образ классического национального китайского костюма .

Китайская национальная одежда традиционно богата на невообразимое разнообразие применяемых цветов, материалов, аксессуаров и кроя. Наиболее характерными элементами являются всевозможные ассиметричные застежки, обильная отделка тесьмой и кантами, кимоно, широкие ремни и пояса, именуемые оби, и, само собой разумеется, колоритная, броская вышивка.

История китайского национального костюма.

В современной национальной китайской одежде. сформировавшейся по большей части в XVII-XVIII вв. легко возможно различить культурное наследие различных эр. По классическому китайскому костюму легко возможно распознать всю сложную этническую историю китайского народа, проследить этапы его сотрудничества с другими представителями народов Восточной Азии.

Разумеется, к примеру, что происхождение кроя широких глухих брюк, как будто бы намерено созданных для верховой езды, тесно связано с древними кочевыми племенами Северной область Китая. Данный покрой брюк, очень удобный для сидения со скрещенными ногами на классическом кане либо на корточках, до сих пор популярен у китайских мужчин.

Для обитателей Китая, как фактически и для подавляющего большинства других народов Восточной Азии, наиболее характерной стала распашная одежда типа кофты свободного кроя либо халата с широкими прямыми рукавами и запахом направо. Вся одежда запахивалась только на правую сторону. Считалось, что на левую сторону запахиваются лишь варвары. Рукава были весьма широкими, время от времени ширина рукава составляла 2.5 м.

По большому счету же фактически все этнографические литературные источники показывают на то, что настоящую китайскую национальную одежду необходимо искать совсем не в Китае, а в соседней Корее, а распространенная в настоящее время в Китае одежда по своему типу скорее маньчжурская. В основном это правильно, потому, что в китайском костюме заметно отразилось влияние северо-восточных, тунгусо-маньчжурских соседей.

Так, целый комплекс классической национальной китайской одежды это итог многовекового переплетения элементов фактически китайской одежды с некоторыми фрагментами маньчжурского национального костюма и костюмами народов Южного Китая.

Еще вплоть до начала прошлого века классическая китайская одежда имела сословные различия. В комплекс национальной одежды китайцев входила не только одежда широких слоев городских и сельских обитателей, но и костюмы государственныхы служащих, среднего сословия, интеллигенции и знати, а также(!) Торжественные одежды императора! Наиболее характерной изюминкой этого комплекса было то, что все многообразные элементы одежды по крою были едины для всех, отличались они только качеством ткани, цветами и обилием декоративных элементов.

Во времена династии Чжоу в Поднебесной был достаточно строгий иерархический порядок, и костюм стал показателем социального статуса: человек и его социальный статус угадывались по ширине рукава, длине юбки и всевозможным украшениям, но общность основного кроя сохранялась.

Вся китайская национальная одежда выполнялась из разных тканей. Выбор ткани напрямую зависел от достатка. Льняную, хлопчатобумажную и пеньковую ткани применяло бедное население и, частично, среднее сословие, шелковые же ткани везде употреблялись местными аристократами.

В целом, в случае если разглядывать национальную китайскую одежду исходя из принципа материального состояния и социального статуса, то возможно выделить следующие характерные отличия:

— высшее сословие (богатые, обеспеченные люди, знаменитости, госслужащие, правительство) носило достаточно пышную для Поднебесной одежду, которая, в большинстве случаев, была многослойной. Гардероб данной категории обитателей составляли брюки (долгие либо легко укороченные), маленькая нательная рубашка, кофта, жилет, долгий верхний халат. На голове надета классическая китайская шапочка, на ногах башмаки. Вот так примерно смотрелся представитель китайской элиты:

— средние слои (и мужчины, и дамы) в обязательном порядке надевали кофту на запах, ее заправляли в брюки, под кофту наряжалась нижняя, в большинстве случаев, хлопчатобумажная рубашка. Из верхней одежды выбирали несложную куртку, ее довольно часто перевязывали мягким поясом, либо халат (весьма редко). В обуви предпочтение отдавали закрытым башмакам либо соломенным сандалиям, украшенным орнаментом. В качестве нужного аксессуара широкая, конусообразная тростниковая либо соломенная шляпа. Все это теплое одеяние хватало не легко носить, особенно, учитывая жаркий климат отдельных областей Китая, но модники терпели неудобства, для поддержания собственного имиджа и стиля.

Что касается кроя, то кое-какие элементы праздничных а также церемониальных, ритуальных форм развились из самых несложных предметов повседневного платья. Другие же, напротив, утратили связь с изначальным высоким назначением, и стали широко распространены в быту несложных китайцев. Будничные и торжественные формы, одежда богатых и бедных различалась только качеством тканей и небольшими конструктивными деталями. Это единство в одежде заметно усилилось по окончании 1911 года, в то время, когда из потребления совсем вышли официальные костюмы династии Цин, пышный декор которых имел символическое и иерархическое значение.

Характерные особенности китайского национального костюма.

Вся классическая народная китайская одежда делится на три основные группы. летняя, весенне-осенняя и зимняя. Комплекс каждой отдельной группы составляют сезонные разновидности одних и тех же видов одежды, имеющих тот же крой. Отличие же содержится в отсутствии (в летней) либо наличии ( в весенне-осенней) подкладки и ватной подбивки (в зимней).

Вся одежда отличается красивой и не по-восточному элегантной простотой и большой схожестью по крою мужского и женского костюма ( брюки, двубортная либо однобортная одежда для верхней части тела, выходная, торжественная одежда, и.т.д.).

Форма воротника-стойки, в большинстве случаев, свободного и не сдавливающего шеи, с разрезом спереди, с прямыми либо легко закругленными уголками, практически однообразна и в мужской, и в женской одежде. Но, высота воротника в мужской одежде ни при каких обстоятельствах не превышает 2-3 см, а в женской доходит и до 8см.

Достаточно долгие разрезы имеются внизу по бокам практически всех видов китайской классической одежды (куртка, кофта, халат). Как мы уже говорили выше, — в одежде характерен правый запах. Левая пола находит на правую полу, полностью закрывая ее. Одежда для того чтобы типа в большинстве случаев шьется из 5 полотнищ: одно на правую полу, два на левую и две — на спину.

В таковой одежде размещение идущих по правому боку застежек неизменно однообразное: первая застежка идет под шеей, чуть ниже воротничка, вторая на груди у правого плеча, третья уходит под мышку, четвертая и пятая на правом боку по вертикали (одна над другой). Число пуговиц-застежек нечетное ( 5, 7, 9) у всех видов одежды. Пуговицы пришивают на левую полу, а петли под них на правую.

броской обычной изюминкой являются круглые узелковые пуговицы (кит. нюцзя). Их делают вручную из тесьмы, завязываемой особенным узлом. Раньше шаровидные пуговицы кроме этого изготовлялись из меди, время от времени их украшали резным узором. Позднее появились такие же пуговицы из цветного стекла. Плоские пуговицы с ушком на обратной стороне были мало распространены. Европейские же пуговицы появились вместе с европейской одеждой.

Классическая цветовая символика китайского национального костюма.

В случае если по покрою у китайская одежда достаточно универсальна, то с ее расцветкой все не так просто. Расцветке костюмов в Китае принято уделять огромное внимание. Желтые и золотые цвета традиционно считались императорскими. И само собой разумеется, никто, не считая императора и его ближайших родственников, не имел права позволить себе носить одежду для того чтобы цвета. Красные цвета в одежде предпочитали люди очень зажиточные, богатые, успешные. Красным шили наряд невесты. Воины кроме этого носили красные костюмы, а юные воины голубые. Сановникам надеялся костюм коричневого цвета. Ярко-светло синий цвет считали оберегом от плохого глаза. А белый, как ни необычно, был траурным цветом. По данной причине его применяли лишь для пошива нижнего белья. Но направляться подчернуть, что в настоящее время ношение летом белых рубах в Китае никак не связано с трауром. Все остальные цвета и их оттенки были разрешены к применению всеми слоями населения. Низшие слои населения чаще выбирали практичные, тусклые цвета, а богатые люди торжественные, броские оттенки.

Мужская национальная китайская одежда.

Мужская национальная китайская одежда достаточно строга и лаконична. В утепленные летние дни крестьяне носят одежду из узкой, хлопчатобумажной ткани. Данный повседневный рабочий костюм складывается из нательной рубахи и глухих брюк с достаточно широкой мотней. Брюки подпоясывают широким поясом. Зимой набор дополняет верхняя куртка на подкладке, а в относительно недавнем прошлом и халат. Время от времени поверх одевают дождевик из легкой ткани, пропитанной тунговым маслом. В некоторых районах Китая носят соломенные дождевики-накидки. Зимняя одежда для того чтобы же кроя подбивается ватой и дополняется плотным, ватным халатом либо шубой с горячей шапкой того либо иного вида. В древности в громадные морозы надевали ноговицы и наушники.

Брюки (кит. куцза ) кроятся из двух либо нескольких полотнищ, в зависимости от ширины ткани. Брюки шьют прямыми и глухими, без пуговиц и карманов, часто с клиньями в шагу. К верхнему краю брюк в области талии пришивают широкую полосу белой, неокрашенной ткани пояс (кит. куяо ), так что верхняя часть брюк время от времени доходит практически до подмышек. При надевании брюк пояс прочно прижимают к телу правой рукой, а левой запахивают направо оставшуюся часть пояса, наряду с этим спереди получается характерная складка. Поверх этого пояса наряжается широкий (15-20 см) кушак (кит. куяодай). Данный кушак (кусок бумажной ткани, окрашенный в чёрный цвет) есть обязательный атрибутом китайской национальной мужской одежды для того чтобы типа. Кушак завязывают спереди плоским узлом, именуемым бабочка-цветок (кит. худехуа ). Иногда, по древней традиции, в кушак предварительно заворачивают платок с деньгами, затыкают за него курительную трубку и вешают кисет.

Летняя нательная рубашка (кит. ханъшанъцза ) двубортного кроя. В современном Китае под нее практически в любое время надевают майку. Кроится по типу туники из двух сшиваемых совместно полотен ткани, каковые перегибаются поперек, образуя так плечи и начало рукавов. Рукава шьют из двух мало скошенных снизу полотнищ. Воротник классическая стойка. Рубаху носят поверх брюк.

Однобортная классическая куртка (кит. шанъцза ) кроится практически по такому же лекалу. Единственное отличие содержится в вертикальном разрезе спереди, который образует две равные полы.

Легкую, демисезонную безрукавку (кит. цзяканъцзянь ), без классического воротничка, с прямым разрезом спереди либо двумя разрезами по бокам надевают с наступлением холодов. Ее шьют из плотной чёрной ткани, в обязательном порядке с подкладкой для дополнительного утепления.

В сильные холод легкую безрукавку меняют на еще более плотную ватную (кит. мянъканъцзянъ ). Данный вид безрукавок более дорогой, а исходя из этого и менее распространенный. Частенько видятся зимние безрукавки на бараньем, и вдобавок чаще на собачьем меху. Торжественные, нарядные безрукавки имели верх из дорогих, узорных шелковых тканей, в основном чёрных расцветок.

Крестьянская одежда Южного Китая заметно отличается по крою. Брюки тут меньше, время от времени доходят лишь до колен. Пришивной пояс значительно уже либо и вовсе отсутствует. Безрукавка фактически не употребляется.

Говоря о классической китайской одежде. нельзя не упомянуть самый старый и наиболее аутентичный ее вид. в частности ханьфу .

Классический ханьфу это долгая до колен (время от времени и ниже) верхняя рубашка с широкими либо узкими рукавами, и расширяющаяся к низу, долгая до самого пола юбка (кит. чан ). Наряжается ханьфу весьма легко. Вначале закрепляют петлями правый край с внутренней стороны, а после этого с внешней стороны, дабы скрыть места крепления, ну и для красоты само собой разумеется, поверх повязывают широкий пояс, украшенный классическим орнаментом (либо однотонный).

Мужской вариант ханьфу называется шэньи либо чжицзюй , а женский цюйцзюй . Этот костюм послужил прототипом классического японского кимоно, и ношение как раз этого костюма не разрещалось маньчжурским правительством в семнадцатом веке.

В современном Китае ханьфу надевается лишь на протяжении праздничных церемоний, довольно часто данный вид одежды применяют в исторических фильмах.

Ну и как возможно забыть о классическом халате! Летом верхней одеждой, в большинстве случаев надеваемой перед выходом на улицу, есть расклешенный к низу халат (кит. чанпао. дагуар. дабушанъ ), сшитый без применения подкладки. С боков халата, начиная от талии, в весьма долгие полы, доходящие до щиколоток, вставляют косые клинья. Дабы полы халата не мешали в работе, по бокам делаются глубокие разрезы, доходящие практически до колена. Рукава неизменно долгие, прямые либо сужающиеся к кисти. Осенний и весенний халаты (кит. цзяпао. дацзяао ) шьют из тех же тканей, на в обязательном порядке с подкладкой. Зимний период носят стеганный на вате халат (кит. мянъпао ).

Повседневные халаты шьют из практичной хлопчатобумажной ткани светло синий, тёмного либо серого цвета, торжественные из узорного, нарядного шелка броских цветов.

Торжественные прически на средние волосы

В старом Китае в холода поверх халата надевали шубы (кит. цю ) из козьего, собачьего либо обезьяньего меха. Шубы для знати шили из меха лисы либо соболя. Больше всего ценились шубы, сшитые из каракуля.

Синьхайская революция 1911 года во главе с Сунь Ятсеном свергла правление династии Цин и основала Китайскую Республику. Правительство Национальной партии предложило поменять национальный костюм, дабы покончить с пережитками прошлого, сословными различиями и любыми намеками на императорское правление. В ходе дискуссий Сунь оказал предпочтение простой повседневной одежде, распространенной в провинции Гуандун. Но он внес в нее кое-какие свои модификации. Китайские дизайнеры учли его идеи, и в итоге взяли френч, застегивающийся посередине на пять пуговиц, с накладными карманами и классическим воротником. Он смотрелся просто, со вкусом, и наряду с этим достаточно чинно. С того времени Сунь Ятсен подал свой личный, персональный пример тем, что носил подобный костюм в самых разнообразных случаях и обстановках. Пригодилось очень мало времени, дабы данный вид одежды распространился по всей стране. Костюмы этого типа шьют изо льна, хлопка и само собой разумеется шелка, они бывают однотонными, либо с набивным рисунком. Время от времени верхнюю часть костюма украшают классической китайской вышивкой с характерными для Китая знаками драконами, тиграми, фениксами, и т.д.

Женская национальная китайская одежда.

Старая женская национальная китайская одежда имела по большей части схожий с мужским крой. Она складывалась из удлиненной кофты и не доходящих до щиколотки брюк. В южных областях Китая брюки доходили до середины голени и довольно часто имели маленькие разрезы внизу брючин. По низу брюк, если они носились навыпуск, нашивали многоцветные плотные вышивки шелком. Торжественный костюм отличался от повседневного лишь лучшим видом ткани, а время от времени и богатой вышивкой, красочной тесьмой и аппликациями по краю левой полы. Раньше подол и широкие рукава до локтя изнутри (их для удобства отворачивали при ношении) кроме этого красочно отделывали вышивками. Данный красивый обычай провалился сквозь землю сразу после революции 1911 г.

Китайские дамы, а также и юные девушки, носили нательные безрукавки (кит. каньчзяр ) с прямыми вертикальными разрезами спереди. Эти безрукавки застегивались на 9-11 пуговиц и весьма хорошо облегали фигуру. Это такая китайская замена классическому европейскому бюстгальтеру. Главное назначение безрукавки перетянуть и сделать плоской и маленькой грудь, что в старом Китае считалось одним из основных показателей женской красоты

Китайский шанцюнь так же относится к классическим женским наборам одежды. Шанцюнь это удлиненная до поясницы кофта с юбкой. Юбка не редкость широкой и узкой.

Существует немыслимое множество вариантов верхней рубахи:

Жуцюнь — женский костюм, складывающийся из маленькой кофты и долгой юбки, начинающейся от самой груди. Выглядит как платье, весьма похожее на сарафан, с долгими рукавами, шарфом и, время от времени, легким халатом.

Еще один вид классической китайской женской одежды чаньшан (ченсам ). Чаньшан — это широкое платье, похожее по крою на долгую рубаху-халат. Чаньшан всецело скрывает фигуру, оставляя видимыми лишь голову, ладони и край обуви. В 1636 году вышел указ императора, в соответствии с которому все китаянки, входившие в знатное сословие, должны были носить его. В 1644 году маньчжуры сняли это требование, но чаньшан уже полюбился китаянками и прочно вошел в повседневный гардероб китайских дам. Данный вид платья возможно заметить в кинофильме Убить Билла у ближайшей подруги Орэн Ишии.

В случае если же возвратиться обратно в наше с вами время и поболтать о том, что на данный момент воспринимается под понятием женской китайской национальной одежды. то прежде всего мы отыщем в памяти долгое, прекрасное платье ципао .

Небольшой экскурс в историю. Ципао в первый раз появилось в Китае по окончании падения династии Мин, в следствии покорения ее маньчжурами в 1644 году. По окончании установления своей власти в Поднебесной, маньчжуры образовали новый класс людей, в которых входили в основном сами маньчжуры и местная знать. Отличительной чертой этого класса были личные флаги, всевозможные знамёна (кит. ци ). Сами же эти люди стали называться цижэнь. другими словами знамённые. Все маньчжурские дамы носили платье, которое складывалось из одного предмета, которое потом кроме этого взяло наименование ципао либо платье знамённых (кит. пао — халат, платье).

Самые первые ципао шились весьма просто. Из куска материи всего двумя швами, пятью пуговицами, классическим воротником-стойкой и с долгим разрезом спереди. А после этого это прекрасное платье начало свое победоносное шествие по Китаю.

Ципао непрерывно изменялись, совершенствовались и деятельно приспосабливались к тому, в каких слоях общества их одевали. Кстати, данный наряд носили не только дамы, но и мужчины. И это уже было настоящей революцией в мире китайской классической одежды. Так как по строгой конфуцианской морали, дамы и мужчины не только не должны были носить одежду одного вида, ее кроме того хранить надеялось раздельно.

Не смотря на то, что принцип пошива ципао постоянно оставался одним и тем же, платья отличались как сутки и ночь. Все зависело от того, кому оно принадлежало, и для чего оно предназначалось.

В восемнадцатом веке китайский император Цянь Лун выпустил особый указ о правилах ношения ципао. В нем четко оговаривались материалы, уровень качества и количество вышивки, были обозначены пять видов ципао для императора и его государственныхы служащих. Для каждого сословия предназначалось различное платье. Это были платья на ежедневно, платья для поездок, для официальных и праздничных мероприятий при дворе. Не считая императора и членов его семьи, никто не имел права носить одежду золотого цвета. Императорское ципао золотого либо глубокого светло синий цвета из шелка было расшито девятью драконами и пятью тучами. Девять и пять священные числа, а дракон знак императорской власти.

Сейчас китайское ципао переживает второе рождение. В современном Китае, в случае если дама желает смотреться элегантно, она надевает ципао. Эргономичное в носке, не причиняющее никаких хлопот при надевании, ципао выгодно подчеркивает фигуру. Большой воротничок-стойка застегивается под самую шею, а рукава смогут быть как совсем маленькими, так и во всю длину. Все зависит от времени года и вкусовых предпочтений. Ципао запахивается на правую сторону и застегивается на особые узелковые петельки. Свободное в груди, прилегающее по линии талии, с двумя глубокими разрезами по бокам, ципао содержит в себе все самое нужное, дабы как возможно лучше выделить изящество и красоту женского тела.

Долгий период в послевоенном Китае одежда была строго унифицирована, и ципао наряжалось только по праздникам. Что тут сказать, в ходе построения коммунизма совсем не до красоты. Но сейчас китайских дам в ципао возможно встретить фактически везде, в офисах, на улицах города, на покупательницах актуальных магазинов, на молодых девушках, а также(!) на мелких девочках.

Китайская классическая женская одежда сейчас по большому счету весьма разнообразна. В дополнение к ципао дамы надевают и маленькие блузы, жакеты, пиджаки и жилеты, всевозможные запахивающиеся накидки и кофты. Характерное отличие всей одежды элегантная мягкость кроя, как говорится, по фигуре, необычная отделка классической вышивкой, тесьмой и пуговицами-узелками.

Китайские национальные головные уборы и прически.

В далеком прошлом китайцы не стригли волосы. Они собирали их в весьма тугой узел цзы , укладывали на темени, закрепляя бессчётными шпильками. Волосы были шепетильно приглажены на всей протяженности.

По окончании того, как маньчжуры захватили Китай, они вынудили всех мужчин брить переднюю часть головы, а оставшиеся на затылки волосы заплетать в косу. Такая прическа стала неким знаком угнетения и порабощения китайского народа, исходя из этого все участники последующих восстаний в первую очередь срезали ненавистную им косу.

Головные уборы китайских мужчин поражали разнообразием.

Этикет строго потребовал, дабы голова всегда была покрыта. Юноши, не достигшие совершеннолетия, носили мелкие железные колпачки. Знатные юноши носили аналогичные колпачки, сделанные из золота и украшенные драгоценными камнями. По достижении совершеннолетия (в Китае это двадцать лет) проводился особый ритуал надевания шапки — гуаньли .

В самых праздничных случаях китайские мужчины надевали головные уборы, чем-то напоминающие крыши пагод. На вершине шапки вставлялся небольшой шарик, цвет которого показывал на ранг и чин носителя.

Нечиновные китайцы облачали свои головы в тёмные полусферические шапки, каковые складывались из околыша и шести клиньев на макушке, венчала конструкцию тряпичная пуговка.

В период средневековья простой китайский народ носил конусообразные шляпы из тростника, рисовой соломы, камыша и стеблей всевозможных растений, и белые повязки и войлочные колпаки.

Китайские императоры носили головные уборы, именуемые мянь . Таковой убор были в праве надевать и другие знатные лица на протяжении совершения священных ритуалов. Конструкция этого головного убора была очень сложной, а любая ее деталь имела символическое значение.

В случае если сказать о классических прическах китайских дам, то и в их основе кроме этого лежал узел, который в различные исторические периоды размешался то на темени, то на затылке, и, кроме этого как и мужской, закреплялся шпильками. Не обращая внимания на свою несомненную сложность, женские прически создавали необычное впечатление легкости и изящества.

Всего было пара основных вариантов причесок. Все они делались из прямых долгих волос.

1 вариант. Не скулы производили пейсы, а с висков пускали долгие прямые пряди, каковые декорировали особыми парными украшениями.

2 вариант. Прическу укладывали из прямых волос с несколькими аккуратными проборами, симметричными петлями из волос, и валиками. Дабы волосяные петли хорошо держали форму, их обильно смазывали клейкими составами и наматывали на маленькие бархатные валики. Пучки-украшения представляли собой высокие петли, в прическах они закреплялись на темени либо на затылке. В каждой прическе было по два-три таких пучка. Волосы с висков зачесывались наверх, а лоб обрамляла редкая, укороченная челка. По бокам на волосы крепили цветы, веточки с небольшими страницами и почками.

3 вариант. Свадебный. Юной невесте перед свадьбой волосы туго заплетали в косу либо скручивали в жгут, каковые после этого усиливали на темени двумя громадными шпильками крест-накрест. В период династии Мин перед венчанием невесте выстригали прямую челку, а на висках волосы срезали под углом. Линию лба подчеркивали тушью.

Женские прически в Китае довольно часто украшались сложнейшими сооружениями из нефрита и жемчуга, время от времени это были фигуры фениксов, каковые держат в клюве долгие, струящиеся, красивые подвески.

Дамы в Китае головные уборы не носили. Исключение составляли свадьбы и очень праздничные случаи. Тогда они надевали замысловатый головной убор фэньгуань .

Знатные женщины частенько носили парики, украшенные и причесанные равно как и натуральные волосы. Парики изготавливались из шерсти животных, морской травы, щелковых нитей.

Искусство ухода за собой постоянно считалось в Китае делом возвышенным и утонченным. Дамы наносили на волосы ароматные эссенции и масла, пользовались воском и лаком, посыпали прически цветной пудрой, придававшей волосам желаемые оттенки. Прически обильно украшали цветами, веточками, страницами. В X-XII вв. на лоб, виски и щеки приклеивали особые зеленые, светло синий и тёмные мушки, к каким были прикреплены драгоценные камни. Довольно часто употреблялись лобные украшения, выполненные из нефрита и жемчуга.

Китайская обувь. Секреты формирования красивых ножек в Старом Китае.

Имеется в Китае такая поговорка- две мелкие забинтованные ножки и большой чан слез. Эта поговорка красноречиво отображает процесс формирования мелких женских ножек, каковые в Старом Китае считались не только весьма прекрасными, но и были показателем принадлежности к знатному роду. Истоки этого китайского бинтования восходят к глубокой древности X века.

Вырабатывать маленькие ножки начинали с 4-5 летнего возраста. Целый данный ожесточённый, тяжелый процесс продолжался 4 года. Перед бинтованием девочкам разламывали все пальцы ног, не считая громадного, и ближние к ним кости. По окончании чего ноги парили в горячей воде и туго перебинтовывали, загибая пальцы под стопу. По окончании нескольких лет аналогичных процедур, стопа становилась маленькой и получала треугольную форму, иногда это лишало дам возможности ходить..

Считается, что эта мода появилась на протяжении правления императора Ли Юй (937-978 гг). Ли Юй слыл утонченной натурой. Он был живописцем и поэтом, наиболее известным в Китае автором амурной лирики.

Императору доставляло наслаждение любоваться на то, как его красивые наложницы танцуют на лотосе, сделанном из золота. Так как лотос имел маленькие размеры, то танцовщицы обматывали стопы белым шелком и танцевали на носочках, подобно балеринам, загибая вовнутрь пальцы ног.

Император думал, что это делает его наложниц особенно грациозными и красивыми.

Со временем эта мода распространилась и среди простых людей. Мелкие ножки стали одним из основных атрибутов женской красоты. И это не удивительно, поскольку в Старом Китае все, что нравилось сыну Неба императору, считалось самым лучшим и верным.

Очень примечательна обувь треугольной формы, размером чуть меньше десятирублёвой купюры, которую носили китайские дамы с мелкими ножками.

Эта обувь всегда была более шикарной и прекрасной, чем простая повседневная обувь. Такую обувь украшали вышитыми узорами и цветами.

Лотосовая ножка была не только гордостью дам, но и самым волнующим предметом восхищения и желания китайских мужчин.

Если судить по литературным канонам тех лет, идеальные лотосовые ножки в обязательном порядке были мелкими, узкими, выгнутыми, остроносыми и мягкими. Невесты же с обычными, громадными, не деформированными ногами подвергались ожесточённым насмешкам и всяческим унижениям, поскольку были похожи на простолюдинок, вынужденных трудиться на полях, не имеющих возможности позволить себе роскошь бинтования ног.

К слову говоря, правившие Китаем с 1644 по 1911г маньчжуры своих девочек не бинтовали, покинув данный тяжелый удел китаянкам, так что их легко возможно было отличить по ногам.

Наиболее основными видами китайской обуви являлись легкие матерчатые, а чаще плетеные из пеньки либо соломы ботинки, каковые украшались орнаментом.

Толстые подошвы таких туфель были сделаны из нескольких слоев проклеенной бумаги либо ткани, прошитых долгими рядами стежков.

В отдельные периоды китайской истории взяли распространение кожаные либо матерчатые сапоги, сильно напоминающие по виду чулки.

Торжественная китайская обувь украшалась кантиками. Подошва белилась краской из толченых раковин, а носок украшали парусообразной надставкой, похожей на серебряный слиток. В дождливую погоду, в случае если нужно было ходить по грязи, применяли мелкие деревянные скамеечнообразные сандалии (типа японских гэта).

Непременно, восточные мотивы, искусство, религия, история имеют огромное влияние не только на формирование стиля восточных народов, вся эта дивная для нас культура деятельно попадает и в наш упорядоченный, строгий и местами неинтересный, европейский гардероб.

И как раз национальная одежда старого Китая до сих пор есть одним из основных источников вдохновения для многих современных европейских модельеров и дизайнеров. Это совсем естественно и в полной мере заслуженно, потому что отыскать более уникальное, воздушное, совершенное сочетание формы, фактуры и цвета просто невозможно! Все чаще наши мужчины щеголяют на всевозможных мероприятиях в красочных китайских пиджаках и костюмах, а дамы приковывают к себе внимание элегантными, броскими, соблазнительными ципао. изысканными блузами и пиджаками, выполненными в классическом китайском стиле.

Возвратятся в раздел этнической одежды.